Главная Сельхозтехника Компрессор своими руками из компрессора газ 66

Компрессор своими руками из компрессора газ 66

2022-01-15 194 0

Устройство компрессора ГАЗ-66

Прежде чем рассмотреть основные особенности, которыми обладает шкив компрессора ГАЗ 66, необходимо более подробно ознакомиться с этим важным узлом. Он относится к поршневому типу, оснащен одним цилиндром и позволяет эффективно обеспечивать циркуляцию воздуха. Компрессор оборудован системой воздушного охлаждения, что предотвращает его перегрев при интенсивной работе. Благодаря системе подкачки шин удается продолжить движение транспортного средства до тех пор, пока не появится возможность устранить неисправность в комфортных условиях.

Необходимо отметить, что характеристики воздушного компрессора ГАЗ 66, а также его конструкция существенно отличаются и зависят от конкретной модификации транспортного средства. Стандартные версии автомобиля — 66, а также 66-03 не оснащены системой регулировки давления, что повлияло на конструкцию элемента.

Компрессор, используемый в составе подобной системы, имеет разгрузочный цилиндр в резьбовом отверстии головки, в то время как в стандартной версии вместо него используется обычная заглушка. Рассматривая конструкцию этого элемента более подробно, целесообразно отметить сразу несколько основных составляющих:

  • коленвал, шатун, ремень;
  • поршень, цилиндр и его головка;
  • вилка включения, муфта, шкив;
  • картер, уплотнитель и прочие элементы.

Данный узел отличается надежностью, длительным сроком службы при условии своевременного выполнения техобслуживания в соответствии с рекомендациями производителя.

Техническое обслуживание

Планируя поддерживать производительность компрессора от подобного автомобиля на должном уровне, настоятельно рекомендуется осуществлять профилактические манипуляции, направленные на поддержание оптимального технического состояния узла. Рекомендуется регулярно проверять степень натяжения ремней компрессора, что позволит исключить более серьезные поломки.

Следует выполнять и другие действия:

  • контролировать правильное положение насоса, от которого зависит корректность уровня масла в насосном баке;
  • осматривать основные комплектующие изделия на предмет наличия различных механических повреждений, следов износа;
  • ремонт и обслуживание предусматривает необходимость смазать подверженные трению элементы — «палец», а также шатун чистым моторным маслом.

Подобные манипуляции позволят поддерживать работоспособное состояние узла, а также позволят своевременно выявить и устранить более серьезные неисправности.

Способы снизить расход топлива

Норма расхода ГАЗ — 66 с установленным, например, двигателем Мерседес-Бенц М316 с рабочим объемом 4,3 л и мерседесовской же механической коробкой передач снижается до 14,5 л/100 км при движении по шоссе.

Понятно, что при движении по бездорожью эта цифра немного выше — 18 л/100 км, однако даже это не идет ни в какое сравнение с тремя с лишним десятками литров паспортного расхода бензина на сотню километров.

Пример двигателя от мерседеса М316

Установка ГБО на карбюратор

Еще одним способом снижения затрат на горючее традиционно является установка ГБО на родной карбюраторный мотор. Однако опыт тех, кто предпринял подобную попытку, показывает, что газ не совсем подходит для устанавливаемых на ГАЗ — 66 двигателей ЗМЗ из-за слишком низкой степени сжатия в цилиндрах мотора.

Норма расхода горючего резко увеличивается до 45-55 л/100 км и никакой экономии, особенно если брать для сравнения дизель, не происходит. Кроме того, при установке ГБО происходит существенное снижение мощности двигателя, и его эксплуатация на бездорожье становится практически невозможной.

Фактически теряется главное преимущество «шишиги» перед аналогами. Также не следует забывать о необходимости установки газовых баллонов, которые съедают значительную часть полезного объема и существенно снижают и так не слишком большую грузоподъемность.

Установка дизельного двигателя

Итак, если вы уже являетесь, или только собираетесь стать, счастливым обладателем ГАЗ — 66, и вас не устраивает действительно высокая норма расхода бензина родного мотора, то оптимальным вариантом для вас будет поиск машины с уже установленным дизельным двигателем или самостоятельная переделка под новый мотор.

самостоятельная установка двигателя на газ 66

Учтите только, что замена двигателя обязательно влечет за собой и замену сопряженной с ним коробки передач. Это значительно увеличивает бюджет всего мероприятия.

Поэтому, если единственной целью переделки является снижение нормы расхода топлива и соответственно финансовая экономия на горючем, то оправдываются такие вложения только при постоянной эксплуатации автомобиля. В случае, когда свой «шишарик» вы выгоняете на рыбалку или лесосеку всего пару раз в год, дешевле будет просто привести в хорошее состояние родной бензиновый мотор.

Однако тем, кому помимо экономии горючего необходимо также увеличение мощности и, следовательно, проходимости автомобиля, установка на базу ГАЗ — 66 приличного дизельного мотора является полностью оправданным вложением потраченных средств, сил и времени. Существует очень мало грузовых автомобилей, способных потягаться с дизельным «шишигой» в преодолении препятствий полноценного бездорожья.

Доработки двигателя ГАЗ-52

Методы борьбы можно предложить следующие. Бедная смесь — тут я предлагаю другую систему зажигания: тиристорную, на больший вольтаж. Катушка зажигания работает в другом режиме и меньше греется, несмотря на более мощные импульсы и дополнительное обеднение смеси на высоких оборотах. Повышение рабочей температуры двигателя до 90-95 градусов через термостат. В результате пропадает фактически расход масла «на угар». Бензин из масла весь выпаривается, и масло становится той вязкости, какой должно быть. Повышается степень сгорания бензина, особенно у 92 и 95, у нас он специфичный. С 76 поднимается плохо горючими добавками — например, соляркой. Если уровень масла растет — это намного хуже, чем если медленно падает. Для организации охлаждения масла есть вариант простой и чуть сложнее. Первый — это просто ставим радиатор масла от ЗИЛ между насосом и центробежным очистителем — на лето. Есть еще вариант, как не снижать давление масла, фильтруя и охлаждая его. Этого позволяет добиться параллельная подача масла через фильтр и радиатор вместо датчика давления (через тройник). Основной поток при этом дросселируем, вставив трубочку на 8 миллиметров внутреннего сечения в патрубок фильтра (для моторов с одноразовым фильтром в жестяном корпусе). Кладем медный змеевик в картер масляной системы, а в него подаем воду после печки и имеем термостабилизацию масла до 110-115 градусов. Зимой это обеспечит подогрев, летом — легкое охлаждение.

Вообще, нужно залезть в картер, проверить шейки валов — не стоят ли там «портянки» толщиной с фантик от конфеты. На 1000 километров пробега хватает. В общем, на 2-4 дня возни, если, конечно, не выявятся «подводные камни».

Характеристики компрессора ГАЗ-66

Одним из основных преимуществ представляются его отличные рабочие характеристики, позволяющие эффективно выполнять поставленные задачи. Среди них упоминания заслуживают следующие показатели:

  • размер цилиндра — 6 см;
  • объем системы — 107 см3;
  • эффективность — 116 л/мин;
  • мощность — 1,22 кВт;
  • охлаждение элемента — воздушного типа;
  • тип привода — ременный;
  • показатели вращения вала — 2000-2500 оборотов.

Изделие выпускается заводом ГСМ, на новые элементы предоставляется полугодовая гарантия. По истечении этого срока в устройстве могут появиться различные неисправности, которые проще всего устранить, используя специальный ремкомплект, содержащий все необходимые комплектующие.

Проверка технического состояния и ремонт деталей компрессора

После разборки компрессора для устранения какой-либо неисправности проверить техническое состояние основных его деталей.

Если износ цилиндра превышает допустимый или его зеркало повреждено, отремонтировать цилиндр под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 2. Соответственно этим размерам выпускаются поршни и поршневые кольца ремонтных размеров.

Группа ремонтного размера поршня указана цифрами на днище поршня: «+ 0,4», «+ 0,8».

Поршневые кольца ремонтного размера имеют маркировку:

одна полоса шириной 10 мм соответствует увеличению диаметра кольца по сравнению с номинальным на 0,4 мм и две полосы — на 0,8 мм.

При ремонте коленчатого вала использовать вкладыши ремонтных размеров, толщина которых увеличена на 0,15 и на 0,3 мм. Группа ремонтного размера вкладыша указана цифрами на его наружной стороне: «—0,3» и «—0,6» (эти вкладыши имеют соответственно толщину 1,9 -0,013 и 2,05 -0,013 мм).

При обнаружении на пластинчатых клапанах головки цилиндра забоин или кольцевых канавок их заменить и притереть новые клапаны к седлам для получения непрерывного кольцевого контакта.

Как своими руками сделать компрессор из компрессора от газ 66

Сделано так из конструктивных соображений . чтобы после установки по месту удобно было сливать масло . при замене

А вот и потроха . косой разрез делать не стал . просверлил и зенковочку . с другой стороны ещё два отверстия по оси шатуна .

Сделано было давно . в 93ем году . для установки на каракат . но планам не суждено было сбыться . Работал долгое время . лет 6 так точно , как гаражный . Ни чего . состояние кривошипношатунной и поршневой . как у нового .

ГАЗ 66 технические характеристики

Под кабиной грузовика устанавливали мотор с жидкостным охлаждением.
Двигатель ГАЗ 66 8-ми цилиндровый V-образный и легче чем у предшественника ГАЗ 63.

Объём двигателя грузовика ГАЗ фото, фото которого вы видите, равнялся 4,25 л., а показатели мощности составляли 115 лошадей.

В период разработки силового агрегата конструкция имела ряд уникальных конструкторских решений. По бокам машины в её нижней части по обеим сторонам были установлены два бака для горючего, каждый по 105 литров. Карбюраторный мотор К-126Б, двухкамерный, сбалансированный, с падающим потоком, был вполне экономичным, а расход топлива грузовика ГАЗ 66 составлял 20-21 литр на 100 километров пути. Начиная с 1993 года, на 66 модель устанавливали дизельный агрегат.

С силовым агрегатом взаимодействовала 4 МКПП, находящаяся с правой стороны от водителя сзади него. К такому нестандартному расположению нужно было какое-то время привыкать. Также трансмиссия включала в себя «раздатку» на две ступени и сцепление с гидравлическим приводом.

Компрессор ГАЗ 66 одноцилиндровый, питающийся от силового агрегата, с функцией автоматического поддержания равномерного давления в шинах. Его начали устанавливать на модель ГАЗ-66-11 в середине 80-х годов.

Размеры колёс ГАЗ 66 в показателях 12,00-18. Специальная резина делала грузовик более устойчивым, с хорошей проходимостью горных и заболоченных участков местности. Шины позволяли грузовику ГАЗ 66 легко справляться с грязью, преодолевать каменистые поверхности, снег и кашицу.

При всех своих положительных качествах автомобиль при разворотах был неуклюжим. Радиус составлял 19 метров. Приходилось выполнять манёвры для изменения направления движения. Видео ГАЗ, его манёвры и технические возможности смотрите в конце статьи. Длина машины по сравнению с ГАЗ-53 стала больше на 3740 мм и составила 5655 мм. Возросли показатели ширины: 2342 против 2380 у ГАЗ 53.

Основные неисправности

Существует сразу несколько поломок, которые способны значительно ухудшить рабочие показатели компрессора либо привести к его полному выходу из строя. Среди них упоминания заслуживают самые распространенные проблемы, к которым относятся:

  • снижение производительности;
  • перегрев элемента;
  • выброс масла;
  • увеличенный шум при работе.

Каждый из подобных случаев требует отдельного рассмотрения, поскольку может быть вызван различными причинами. При понижении мощности проблемы чаще всего вызваны утечкой воздуха в системе, засорением фильтрующих элементов, а также слабым натяжением ремней.

Перегрев компрессора может вызвать система смазки при наличии загрязнений, а также образование нагара в поршневой системе. Не менее часто приходится сталкиваться с выбросом масла, который происходит по причине чрезмерного износа уплотнителей колец поршня, пружинного механизма, а также маслоотводящих каналов. Стук в системе наблюдается при чрезмерном износе комплектующих.

Рекомендации по выбору модели компрессора

Принимая решение, какой купить компрессор в гараж, следует учитывать, что шатунно-поршневая группа масляного компрессора имеет значительно больший срок эксплуатации, чем у безмасляного компрессора.

Кроме основных характеристик компрессора – производительности и рабочего давления, необходимо также учитывать и требования, накладываемые гаражными условиями. Это и недостаток свободного пространства и состоянием электросети. Для гаража, дачи и прочих бытовых нужд рекомендуется использовать бытовые компрессоры с низкой мощностью электродвигателя. Это вызвано тем, что в большинстве гаражей, да и на дачных участках электрические сети в очень плачевном состоянии. Иногда даже маломощному бытовому компрессору не хватает напряжения для достижения требуемого давления, например, в 6 атмосфер.

В качестве примера подходящего устройства можно привести бытовой коаксиальный компрессор мощностью примерно 2,5 кВт, укомплектованный ресивером на 50 л. Его можно применять практически для всех видов окраски. Примером компрессоров такого класса можно выбрать, например, модель GM50300 итальянской фирмы Fiac с ресивером 50л и производительностью по всасыванию 300 л в мин.

Компрессоры другой серии фирмы Fiac оснащены V-образной 2-хцилиндровой компрессорной головкой, ресивером на 50 л и имеют производительность по всасыванию 400 л/мин. Например, модель VX5040. Аналогичная модель компрессор Corsair 402М фирмы Fini имеет ресивер на 25 л и похожую V-образную 2-хцилиндровую компрессорную головку. Для этих моделей требуется электрическая сеть высокого качества.

При ежедневном использовании компрессора следует покупать более производительное устройство с объемом ресивера более 50 л. Один из возможных вариантов – профессиональный аксиальный 2-хцилиндровый компрессор Remeza СБ 4/С50 либо СБ 4/С100 совместного производства Италии и Белоруссии.

Предложенные модели имеют производительность по всасыванию порядка 280 л/мин и ресивер объемом соответственно 50 и 100 л. Эти модели пользуются большой популярностью у гаражных маляров с постоянными объемами работ.

Для разовых покрасочных работ вполне подойдет сравнительно дешевый поршневой компрессор мощностью 11,5 кВт с ресивером 20—25 л, например, модель Euro25 фирмы Fiac. Для решения этих же задач можно также использовать небольшой диафрагменный компрессор. Эти компрессорные агрегаты могут полностью обеспечить сжатым воздухом небольшой распылитель или аэрограф.

Компрессор меньшей мощности в меньшей мере загружает электрическую сеть и может применяться в качестве резервного устройства.

Автоклуб ГАЗ 52

ГАЗ-52 – это один из самых известных советских грузовых автомобилей, принадлежавших к семейству среднетоннажных машин 3-го поколения Горьковского автозавода. Серийное производство этих легендарных грузовых машин было начато в 1958 году – последняя модификация ГАЗ-52-04 сошла с заводского конвейера в 1989 году (согласно другим данным это произошло в 1992 году). С 1958 по 1959 год машина выпускалась под индексом ГАЗ-52Ф, с 1966 по 1975 как ГАЗ-52-03, с 1975 по 1989 как ГАЗ-52-04. В народе полюбившийся неприхотливый грузовик отечественного производства ГАЗ-52 называли не иначе как «рабочей лошадкой» экономики Советского Союза. Всего же в общей сложности было выпущено немногим более 1 млн. грузовых автомобилей.

Изначально грузоподъёмность ГАЗ-52 находилась на отметке в 2,5 т – немного позже этот показатель вырос до 3,5 т. Автомобиль оснащался унифицированной кабиной, как и модель ГАЗ-53. Несмотря на использование многих общих деталей, ГАЗ-52 и ГАЗ-53 ещё отличались меж собой своими колёсными дисками: диски ГАЗ-52 и его различные модификации имели в наличии 6 вентиляционных отверстий и обладали более узкой резиной. В случае повреждения, диски без особого усилия заменялись новыми.

Нельзя не отметить широкий модельный ряд грузовых машин ГАЗ-52: грузовые авто с бортовой платформой ГАЗ-52-01 и ГАЗ-52-02 с 2-мя вариантами колёсной базы (3300 и 3700 мм соответственно). 1959 год – была выпущена 1-я партия шасси ГАЗ-52Ф. 1961 год – начало выпуска ГАЗ-52-03, оснащённого кабиной от ГАЗ-53А. В 1975 году сошедший с заводского конвейера ГАЗ-51А был заменён аналогичным по размерности грузовиком ГАЗ-52-04, который визуально являл собой машину на шасси ГАЗ-51 и с кабиной от ГАЗ-53А.

Модификации ГАЗ-52-05, ГАЗ-52-08 и ГАЗ-52-09 — это такси, предназначенный для грузопассажирских перевозок. При этом необходимо отметить, что ГАЗ-52-09 был оснащён специальным оборудованием для работы на сжиженном нефтяном газе (СНГ), в качестве дублирующего топлива использовался бензин марки А-76. Помимо всего прочего был налажен выпуск седельного тягача ГАЗ-52-06, созданного для осуществления работы с полуприцепом весом в 4 тонны. Для работы на СНГ (сжиженный нефтяной газ) на базе ГАЗ-52-04 была переоборудована модификация ГАЗ-52-07. Модификации грузовиков-самосвалов ГАЗ-52 производились на Саранском автозаводе.

Во времена существования Советского Союза ГАЗ-52 и его различные модификации экспортировались в страны, входящие в блок социалистических держав. Преимущественно поставки «рабочей лошадки» советской экономики осуществлялись в ГДР, Венгрию, Чехословакию, Польшу, Югославию, Финляндию, Кубу, Вьетнам, КНДР, Лаос и Монголию. Несмотря на то, что с момента официального прекращения серийного выпуска этого грузовика прошло достаточное количество времени (более 20 лет) в отдельных регионах Российской Федерации всё ещё можно встретить отлично функционирующих представителей 3-го поколения машин ГАЗ.

Обслуживание гаражного компрессора в процессе эксплуатации

Тщательное и регулярное обслуживание компрессора продлит срок службы агрегата и позволит избежать поломок. Рекомендуется выполнять следующие профилактические мероприятия.

Периодическая чистка или замена фильтра. В качестве фильтра применяется нетканый материал, напоминающий синтепон. Если компрессор находится в том же помещении, где производится окраска распылителем, фильтр часто засоряется липкими частицами краски, которые в дальнейшем засыхают в материале фильтра и уменьшают его пропускную способность.

Такой фильтр подлежит замене новым.

Опытные гаражные мастера усовершенствуют свои компрессоры при помощи установки на них воздушных фильтров автомобильного типа, которые оказывают гораздо меньшее сопротивление всасываемому воздуху и имеют лучшие фильтрующие качества.

Такой модернизированный фильтр увеличивает срок службы компрессора, так как при этом достигается более высокое качество фильтрации абразивных частиц, содержащихся в воздухе. Поршневая пара в результате меньше изнашивается, и срок эксплуатации компрессора возрастает. Автомобильные фильтры свободно продаются.

  • Периодическая замена масла. Использовать для этого только синтетическое, компрессорное масло;
  • Периодический слив конденсата из ресивера. Для этого предусмотрен специальный клапан в нижней части ресивера. Перед открытием клапана обязательно следует сбросить давление в ресивере;
  • Периодическая чистка электродвигателя и компрессорного цилиндра от пыли и грязи, значительно ухудшающих охлаждение рабочих узлов.

После окончания работ следует обязательно выпускать сжатый воздух из ресивера, в котором сжатый воздух не должен храниться в течение продолжительного времени.

Самодельный компрессор ( фото и подробное описание изготовления)

Сделал самодельный воздушный компрессор: подробный фото отчёт по изготовлению компрессора на базе головы ЗиЛ-130.

Приветствую самоделкиных!

Понадобился компрессор для домашней мастерской., где-то, что то продуть, подкачать колеса или покрасить какую ни будь мелочь.

Изначально, хотел купить готовое (китайское) решение в бюджете до 10 тыс. р, но после поиска информации по компрессорам понял, что там все печально. Нужно 15 с + примерно денег, что бы купить эту чудо технику и потом не пожалеть, о потраченных деньгах.

В итоге созрел повторить подвиг многих и связаться с легендой отечественного советского автопрома под названием ЗИЛ 130…К тому же, в технаре учился на автомеханика по грузовым автомобилям, то как раз этот автомобиль Зил-130 и трактор МТЗ-82 изучал полностью, до болтика все три года, весь учебный срок!

Что могу сказать в пользу этой компрессорной головки хорошего…Самый главный ее плюс -она не «убиваемая»! Есть запчасти практически все и стоят достаточно не дорого. Всегда можно найти по артикулам детали и заказать. Система смазки у нее идет под давлением от масляной магистрали двигателя, по системе охлаждения тоже самое. Работает компрессорная головка постоянно, как только запустился двигатель. После достижения 7,5атм, в тормозной системе, головка переходит в холостой режим и начинает качать воздух из одного цилиндра в другой. Рабочая температура 90-100С примерно. Именно на эту температуру наши инженеры ее проектировали. Как то так… Почитав кучу форумов и посмотрев «все» видосы на ютубчике, понял, что есть разные мнения по этим компрессорам. Лично мне хотелось сделать, чем проще, тем лучше. Поэтому было решено сделать систему смазки «черпачками», как у всеми любимой легенды СО-7б и систему охлаждения с естественной циркуляцией в виде расширительного бачка…и все! Для начала долго искал б/у головку на авито и юле…в итоге нашел за 1500р. Продавец сказал, что она тоже, когда то работала в качестве гаражного компрессора, но не долго… Состояние ее было просто ужас. Но больше вариантов не было, пришлось купить. В итоге всю зачистил корд щеткой на болгарке и вид уже стал получше.

Внутри чернота, как потом оказалось она сильно перегревалась и масло прикипело к стенкам.

Состояние внутри, ужасное…Пришлось все это дело вымачивать сутками в растворителе и бензине. Кольца на поршнях залегли все. Что бы их демонтировать, пришлось отверткой подцеплять и выбивать молотком…при этом кольца ломались маленькими кусочками. Никакие растворители не раскоксовали их. После головку и плоскость цилиндра шлифанул.

Заводское качество, как из под бензопилы, поэтому и я заморочиваться тоже не собираюсь.

Как не странно, цилиндры оказались без задиров. Даже виден хон(фоток нет). Поршня в ВМТ цилиндра практически без люфтов. Сами поршня тоже довольно в хорошем состоянии оказались. Шейки коленвала без задиров, но подшипники уже с люфтами оказались. Поэтому были куплены новые вкладыши, подшипники, набор прокладок, набор колец, шпильки и набор впускных и выпускных клапанов -отвратительного качества. Система смазки решил делать, как уже писал выше -«черпачками». Для этого нужно сверлить сам блок под сапун, далее два отверстия в шатуне и третье в бугеле под сам черпак.

Под сапун резьба М10.

В бугелях резьба М6.

трубки вклеены на фиксатор резьбы

Для того чтобы эти черпачки работали, нужно сварить поддон для масла. Как оказалось фоток я не делал. Там все просто. Четыре уголка на ребро и снизу пластина приварена. Одновременно идет примерочка под площадку…

Самодельный компрессор своими руками

Двигатель будет установлен 3кВТ 2900 об трехфазник в однофазную сеть. Площадку решил сделать единую, для двигателя и головки. Также она будет съемная от рессивера.

Пазы под натяжку двигателя.

Баллон как и у всех пропановый на 50л с колесами.

Как уже писал площадка будет съемная.

Далее само собой был приварен сливной болт на днище баллона для слива конденсата и два соска из полдюймовой трубы для манометра и прессостата. Колеса поменял немного на другие с широким протектором))) Третья нога тоже с резиновой прокладкой. От вибрации все эти резинотехнические изделия помогают. Ну и на покраску…

Подключение к головки компрессора сделал жесткое, из полдюймовой трубы. Обратный клапан поставил сантехнический, с латунным сердечником.

Состояние эл.двигателя тоже было не очень. Да и к тому же он после переборки. Эти мастера решили, что трех проводов будет достаточно и подключили все это дело по схеме «звезда». Поэтому пришлось все это дело вскрывать, искать недостающие провода, опять все упаковывать назад. Зачищать его от грязи, краски, лака и только потом красить…

Компрессорную головку решил покрасить в оранжевый цвет…для меня это цвет радости. Хоть как то раскрасить это изделие.

Снизу прикручен масляный поддон со сливным отверстием. Так же сделал болт-заглушку с неодимовым магнитом для улавливания металлических примесей. Потому что после первого запуска и небольшой обкатки, после разбора поддона, я увидел очень много металлической стружки.

Самодельный компрессор

Бак для охлаждающей жидкости сделан из обрезка трубы диаметром 150мм. Подключение на «жесткую» с американками.

Бачок для картерных газов от класики, как и у Всех самоделкиных. Воздушный фильтр сделал сам. Ибо которые продаются за 300р с поролоном внутри, меня чей то отпугивали. Для этого понадобится сам фильтрующий элемент от Иж, москвич2141 и полипропиленовые фитинги и трубы.

На трубе нарезал резьбу под эту заглушку.

Теперь по оборотам… Я решил делать компрессор с оборотами 2000 на коленвале головки. Для этого долго икал подходящий шкив на электродвигатель. На самой головке стоит штатный шкив с размером 218мм по наружнему диаметру. По расчетам онлайн калькулятора, мне нужен был ведущий шкив с размером 150мм. Поэтому прикупил шкив от ваз 2101-07, который стоит на коленвалу для привода вентилятора или помпы .х.з, это не важно. Его размеры, как раз 150мм и внутренний на 29мм. Так как у меня на валу двигателя посадочный размер 24мм, то пришлось самому вытачивать втулку с помощью болгарки и напильника. До этого искал токарей в своем поселке…но их уже днем с огнем не найдешь!

Самодельный воздушный компрессор

На таких оборотах баллон 50л до 8атм качает за 1мин 40сек.

Бачок масляный с трубками от сапуна и коленвала. Если в будущем нужно будет переделать под принудительную смазку, то проблем совершенно нет. Подключается в штатное место магистраль и вперед.

Обратка с масляной магистрали выводится через сливное отверстие.

Натяжной механизм ремня прост до безобразия. Одеваем любой ремень на шкивы, оттягиваем двигатель, затем подводим планку из уголка. Притягиваем ее к раме и затем натяжными болтами натягивается ремень. После уже притягивается площадка электродвигателя.

Воздушный фильтр.

Обратный клапан…На два манометра не обращайте внимания. Позже будет куплена автоматика и будет установлена в место одного из манометров.

Врезал термометр в бачок охлаждающей жидкости.

Колеса и упор из толстой резины -аля антивибрация!

Если нужно что то покрасить с большим временным сроком и большой нагрузкой, то можно подключить на этот тройник шланг от водопровода и принудительно охлаждать головку. Я думаю не надо объяснять, на пальцах…бачок разъемный на американках стоит.

Ну и масло купил вот такое. С запахом обычной веретенки.

Теперь, немного по электрической схеме и попробую рассчитать примерную стоимость деталей компрессора. Итак, имеем двигатель 3квт, 2900 оборотов и потребление 11,8ампер в сети 220 при подключении треугольником.

Этот двигатель был в ремонте и мастера вывели всего три провода для подключения на 380в. Поэтому пришлось все это дело перебирать и выводить еще дополнительные провода. Как это делается в ютубчике полно роликов. Далее нужно подбирать рабочие и пусковые конденсаторы. Вот тут есть небольшая засада. Есть разные онлайн калькуляторы и они показывают совершенно разные значения…на одних 200мкф рабочие и 400мкф пусковые, на других 400 и аж 800 пусковых. И поэтому не знаешь, что и покупать. Решил поступить так, купить сначала по минимум и если что подкупить, если будет не хватка емкости. Цены на конденсаторы с большой емкостью писец, как дорого. Для подключения на понадобится пусковые и рабочий конденсаторы, реле времени, магнитные пускатели.

Рабочие на 120 и 100мкф Пусковой на 500мкф.

Реле времени ТДМ с регулировкой времени 0,5с -3мин.

И два магнитных пускателя…один разгружает питание электродвигателя, второй пускатель реле времени.

Собираю в короб. Контакторы с реле крепим на саморезы, кондеры на стяжки.

На моем компрессоре пока нет автоматики(прессостата), поэтому подключил таким образом. Объясню словами… питающий кабель с розетки идет на кнопочный пост. В это время загорается лампа, типа есть напряжение(сеть). После пуска кнопочного поста, напряжение идет на контакторы и катушку магнитного пускателя АББ и реле времени ТДМ. С магнитного пускателя АВВ ток идет на двигатель с рабочими конденсаторами и параллельно ток идет через реле времени ТДМ на катушку второго (черного)магнитного пускателя. Второй МП уже подсоединяет пусковой(синий) конденсатор и происходит пуск двигателя. Через определенное время(у меня 2с) отрабатывает реле времени и отключается второй(черный) магнитный пускатель. Кто в электрике понимает, тому это все просто, но большинство людей и я тоже не очень сразу могут разобраться! Если надо установить другое время, то открываем крышку короба и крутим регулятор на реле времени.

Теперь по кондерам. Первый пуск двигателя без нагрузки на холостую показал, что слишком много кондеров. Движек нагрелся за пару минут. Поэтому один кондер 100мкф откинул сразу. Потом собрал компрессор и установил маленький шкив(70мм)на двигатель. Двигатель с компрессорной головкой работал ровно, без гудения и нагрева. Запускал компрессор с 8атм спокойно. После установки шкива диаметром на 150мм, двигатель даже не смог запуститься с 0атм в баллоне. В итоге подкинул второй на 100мкф и все заработало, как надо. Время работы пускового конденсатора увеличилось конечно. Если в сети 220в и компрессор прогретый, то с 8 атм в баллоне стартует легко. Если идет просадка по сети до 200в, то уже на 8 атм стартануть не может. Крутит шкивами и не хватает разгона за эти 2 сек, но ближе к 5 атм в баллоне запускается. Можно конечно увеличить время на реле…чутка прям не хватает раскрутиться…но я я пока этого делать не буду. И это все без разгрузочного клапана и предрессивера на впуске! Фото готового изделия

Особенности эксплуатации гаражного компрессора в зимнее время

Существуют некоторые особенности эксплуатации гаражного компрессора в зимнее время:

  • Прежде, чем нагрузить компрессор, необходимо дать поработать ему 5 – 10 минут вхолостую для разогрева в картере загустевшего масла;
  • После окончания работ и отключения компрессора от сети следует через рабочий шланг медленно выпустить воздух из ресивера. Заодно с воздухом из ресивера удалится наружу вода, накопившаяся в ресивере и шлангах.

Это нужно делать сразу, пока компрессор не успел остыть, а конденсат не успел превратиться в лёд. Когда давление в ресивере приблизится к нулю, через клапан для слива конденсата следует выпустить его остатки, которые не ушли через шланг.

Тем не менее, в морозное время года иногда случаются определенные проблемы:

  • Возможно закупоривание шлангов ледяными пробками и замерзание клапана в процессе слива конденсата. В обеих ситуациях необходимо прогреть замерзшие места феном;
  • При отборе воздуха с большими паузами компрессор успевает замёрзнуть и может не запуститься, когда автоматика даст команду на запуск при падении давления в ресивере до минимального допустимого значения. При этом электромотор гудит, но не может начать вращение. Следует немедленно отключить компрессор от электросети, полностью выпустить воздух из ресивера, а затем повторить запуск.

Колеса низкого давления для Газ-66, 33081, Зил-131, Урал, Камаз, Унимог и тяжелых вездеходов.

Я-190 15.00-20 1300х410-20

Размер 15.00-20 БК
Наружный диаметр 1300мм
Ширина профиля 410мм
Посадочный диаметр 20″
Высота грунтозацепа 25мм
Слойность 4
МАХ нагрузка 2000кг
Масса колеса с диском 97кг
Стоимость покрышки с диском ГАЗ-66
35 700руб

Данная шина низкого давления создана специально для установки на машины типа ГАЗ-66, 33081 и др. с целью повышения их проходимости на слабонесущих грунтах. Ее стихия — это грязь и глубокие лесные колеи оставленные тяжелыми лсовозами. Высота шины позволит автомобилям типа ГАЗ-66 увеличить клиеренс и преодолевать лесные колеи не «садясь» на мосты. По сравнению со стандартной шиной для ГАЗ-66 12.00-18, эта шина имеет высоту 1300мм, против 1084мм, что увеличивает клиеренс более чем на 10см. А ширина профиля больше на 73мм (410мм против 337мм). Рабочее давление в шине от 0,3 до 0,8атм. Увеличение диаметра и ширины профиля шины, снижение внутреннего давления — дает большее пятно контакта с поверхностью, тем самым увеличивая проходимость автомобиля.

Особенности: Для установки на машину типа Газ-66 или 33081 необходим лифт кузова на 15см. Установка данной шины сохраняет машину в габарите 2,55м, что позволяет двигаться по дорогам общего пользования. Комплектуется диском с 2хсторонним бэдлоком. Рекомендуемое давление 0,3-1,0 атм

ВИ-3 1300х530-533

Размер 1300х530-533
Наружный диаметр 1300мм
Ширина профиля 530мм
Посадочный диаметр 21″ (533)
Высота грунтозацепа 20мм
Слойность 4
МАХ нагрузка 2000кг
Масса колеса с диском 98,5кг
Стоимость покрышки с диском ГАЗ-66
50 800руб

Новая модификация шины ВИ-3 имеет 4 слоя резинокорда и максимальную нагрузку 2000кг на колесо. Шина выпускается в бескамерном исполнении. Самоочищающийся рисунок протектора — косая елка придает шине максимально высокие тяговосцепные свойства, уменьшая буксование. Установка этой шины низкого давления на такие автомобили ГАЗ-66 и 33081 существенно повышает проходимость. Так же произойдет увеличение клиеренса автомобиля (благодаря диаметру шины 1300мм), а ширина профиля шины 530мм ( в 1,5 раза больше стандартной шины 12.00-18) позволит уверенно преодолевать бездорожные участки местности, раскисшую грязь и глубокие лесные колеи. Масса колеса ВИ-3 (98,5кг) смонтированного на диск идентична массе стандартного колеса (97кг).

Особенности: Для установки на машину типа Газ-66 или 33081 необходим лифт кузова на 15см. Установка данной шины сохраняет машину в габарите 2,55м, что позволяет двигаться по дорогам общего пользования. Комплектуется диском с 2хсторонним бэдлоком. Рекомендуемое давление 0,3-1,0 атм

Бел-91 24.0/50-22,5 1150х620-22,5

Размер 24.0/50-22,5
Наружный диаметр 1150мм
Ширина профиля 620мм
Посадочный диаметр 22,5″
Высота грунтозацепа 40мм
Слойность 4
МАХ нагрузка 3500кг
Масса колеса с диском 148кг
Стоимость покрышки с диском ГАЗ-66
54 300руб

Шина низкого давления Бел-91 24.0/50-22,5 имеет наружный диаметр 1150мм и ширину профиля 620мм и напоминает по размеру арочную шину Я-170а 1140х700. Повышает проходимость автомобиля на слабонесущих грунтах: грязь, болтота, переувлажненная почва, снег, песок. Шина имеет 4 слоя корда и способна выдержать нагрузку 3500кг при давлении 1.3атм. Благодаря свойствам шин низкого давления и высокой несущей способности — шина может применяться для установки на Грузовые автомобили типа ГАЗ-66, ГАЗ-33081, ЗИЛ-131, УРАЛ, КАМАЗ, УНИМОГ. Комплектуется камерой и специальным широким диском с болтовыми отверстиями для установки на автомобили ГАЗ-66, ГАз-33081, ЗИЛ, УРАЛ, КАМАЗ, УНИМОГ и других автомобилей.

Особенности: Для установки на машину типа Газ-66 или 33081 необходим лифт кузова на 5см. Установка данной шины выводит машину за габарит 2,55м. Комплектуется специальными дисками с крепежными отверстиями для ГАЗ-66, УРАЛ, Камаз, зил, так же можно изготовить любой диск под заказ. Рекомендуемое давление 0,3-1,3 атм


Комментарии запрещены.

Adblock
detector