Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

​Запуск двигателя МАЗ — основные правила

Для корректной работы систем автомобиля следует соблюдать правила запуска мотора. В данной статье мы расскажем об особенностях работы с данным агрегатом.
Помните, что если температуре воздуха превышает +5 градусов, холодный мотор запускайте в таком порядке:

• Нажмите кнопку, с помощью которой отключается масса.
• Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
• Включайте приборы (ключ замка-выключателя может находиться только в первом своем фиксированном положении).
• Выдвиньте до упора рукоятку остановки двигателя МАЗ.
• Нажмите педаль для подачи топлива.

• Включайте стартер, ключ должен быть повернут во второе положение.
• Когда двигатель заработает, отпускайте ключ.
• Проверьте, чтобы он вернулся в свою первоначальную позицию.
• После пуска мотра педаль отпустите.
• Избегайте увеличенных оборотов.

Иногда с запуском возникают проблемы. Если вам не удалось его запустить, повторите перечисленные выше действия по истечении 1-2 минут.

Если после трех таких попыток двигатель не заработал, необходимо выявить поломку и устранить ее. Запущенный мотор прогревают на малых и средних оборотах. Проследите, чтобы у охлаждающей жидкости температура достигала 50 градусов.

Бывают ситуации, когда процесс запуска двигателя МАЗ будет несколько иной. Это касается запуска после:

• Простоя свыше 5 суток;
• Замены масла и фильтра;
• Ремонта или техобслуживания;
• Ремонта или замены турбокомпрессора МАЗ.

В таких случаях необходимо выдвинуть на 10-15 секунд рукоятку останова двигателя и проворачивать коленвал стартером.

При этом следите за давлением масла по манометру. Во время этой процедуры установите переключатель привода вентилятора на автоматическое управление муфтой.

Такая же последовательность действий подходит для запуска нового мотора.

Разборка колесной передачи и снятие ступиц задних колес

Разборку колесной передачи и снятие ступицы задних колес нужно производить в такой последовательности:

• ослабить гайки крепления заднего колеса;
• установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и приподнять ступицу с колесами;
• подставить подставку и убрать домкрат;
• отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы, наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо, предварительно отсоединив кронштейн крепления удлинителя вентиля;
• слить масло из колесной передачи, вывернув пробку;
• снять крышку 9 (рис.110);

отвернуть болты крепления, снять водило 12 колесной передачи в сборе с сателлитами 14;
вынуть полуось 6 вместе с ведущей шестерней колесной передачи;
вынуть поочередно оси 10 сателлитов, поддерживая сателлиты с подшипниками;
вынуть сателлиты 14 с подшипниками и опорными шайбами из водила;
отвернуть специальным ключом контргайку 2 подшипников ступицы 16 ведомой шестерни;
снять стопорную шайбу 1;
отвернуть гайку 33 подшипников;
снять ступицу 16 вместе с ведомой шестерней 15 и внутренней обоймой подшипника 18;
поддерживая за кольцо подшипника 7 ступицу 17, снять ее с тормозным барабаном 29 и диском в сборе.

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

Он может клинить по нескольким причинам
Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки. 

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя

Он не должен быть слишком зажат
Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку

Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится. Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые.

Пятна окислений на направляющих.

Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

Важно  Технические характеристики малогабаритного грузовика Hyundai (Хендай) HD 72

Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом. 

Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

Как правильно развести тормозные колодки на УАЗ

Она проводится со стороны Для того чтобы сделать замену, отдают предпочтение в большей части двигателям, работающим на дизеле Хотите добавить машине мощности и улучшить разгонную динамику? Приезжайте на чип-тюнинг в Ульяновске к Замена шруса в переднем колесе уаз Замена ШРУСа УАЗ Патриот Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.

УАЗ — Ремонт переднего моста — Часть 2 Я вот думаю у тебя перекос был уже недопустимый в шрусе и мог разобраться на шарики или банально хаб порвать могло, если включил вертушки перед канавой и джузу поддал при вывернутом колесе Собираем поворотный кулак УАЗ После снятия поврежденной запчасти на ее место устанавливаем новую. УАЗ Patriot,Hunter регулировка и смазка шкворней. УАЗ — Ремонт переднего моста — Часть 1 После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Важно  Российский седельный тягач КамАЗ-6460 и его модификации

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F — 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.

Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов. Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.

Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.

Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

• снять пружину, стягивающую колодки;
• демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
• снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

• демонтаж остатков фрикционного материала;
• зачистку поверхности детали;
• установку новых накладок;
• обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F — 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

Важно  Технические характеристики мини-погрузчика АНТ 1000 и его модификации

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

Как прокачать главный тормозной цилиндр на УАЗ 469

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар. Приехав в гараж подняли машину на домкраты, переднее правое колесо заклинено, остальные крутятся свободно.

Снимаем колесо меняем рабочие целиндры, на левом переднем замечаем, что начинает протираться шланг, меняем и ломаем тормозную трубку идущую от шланга к тройнику, меняем и ее. Все прокачиваем и собираем в кучу, проверяем все равно правое переднее гореченное. Меняем барабаны местами с право на лево, без изменений.

Ставим новый главный, прокачиваем, проверяем правое переднее не греется, Ура, но теперь клинит левое переднее, меняем барабан с задним левым без изменений. Отпускаем эксцентрики до конца колесо крутится свободно, но машину разворачивает.

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.

Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?

Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.

Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили. ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые…)))))))) вечная борьба..))

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала.

Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки.

Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты.

Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше.

Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему.

Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния

Уход за ножными тормозами и их регулировка МАЗ-500

Для безопасности движения автомобиля большое значение имеет надежная работа тормозов. Тормоза должны подвергаться тщательному уходу и при необходимости регулировке.

Уход за тормозами колес заключается в их периодическом осмотре и очистке, проверке креплений, смазке втулок разжимных кулаков и червячной передачи регулировочного рычага в соответствии с картой смазки. Чтобы сменить смазку червячной передачи, нужно отвернуть пробку в корпусе регулировочного рычага, ввернуть пресс-масленку и наполнить через нее корпус свежей смазкой.

При осмотре автомобиля нужно проверить действие тормозной педали, которая должна после нажатия легко возвращаться в исходное положение, а также состояние фрикционных тормозных накладок: нельзя допускать износа накладок до головок заклепок; замасленные накладки необходимо промыть бензином. Проверить состояние сальниковых уплотнений подшипников колес и резиновых уплотнительных колец в кронштейнах. Обратить внимание на надежность затяжки оси колодок переднего тормоза, крепления суппорта и тормозных камер, легкость вращения разжимных кулаков во втулках, отсутствие ослабления или поломки стяжных пружин. Обнаруженные неисправности следует устранить.

Исправные тормоза должны обеспечивать эффективное торможение всех колес. Торможение автомобиля должно нарастать плавно, без толчков и рывков. Колеса одной оси должны тормозиться одновременно.

Желательно, чтобы колеса передней оси начинали тормозиться раньше колес задней оси.

Эффективность торможения колес должна быть проверена перед выездом автомобиля на линию.

При ТО-2 или при недостаточно эффективном торможении автомобиля независимо от пробега проверить и отрегулировать тормоза.

Регулировке переднего колесного тормоза должен а предшествовать регулировка подшипников ступиц колес. Регулировку зазора между накладками и барабаном производят на холодных тормозах.

Нормальная величина разора между накладками и барабаном должна быть равна 0,4 мм. Этот зазор соответствует ходу штоков тормозных камер в пределах 15—30 мм.

Увеличение длины хода штока тормозных камер указывает на увеличение зазоров между накладкой и тормозным барабаном. При этом время на устранение зазора увеличивается, скорость срабатывания тормозов уменьшается и увеличивается тормозной путь. При увеличении хода штоков до 40 мм тормоза должны быть отрегулированы. Разница в ходе штоков тормозных камер на каждой оси не должна превышать 5 мм.

Регулировку колесных тормозов следует производить в следующей последовательности:

1) поднять домкратом одно колесо автомобиля;

2) с помощью ключа повернуть за квадратную головку червяк регулировочного рычага разжимного кулака до тех пор, пока не начнется прихватывание тормозного барабана при вращении колеса;

3) повернуть червяк в обратном направлении на три щелчка, что соответствует ходу штока тормозной камеры в пределах 15—30 мм.

Величину хода штоков тормозных камер можно проверить, заметив на линейке отметку, соответствующую начальному положению центра соединительного пальца штока относительно кронштейна и положению пальца при полностью выжатой педали тормоза (давление при этом в пневматической системе автомобиля должно быть 6—7 кГ/см2).

При каждом ТО-1 следует проверять и при необходимости регулировать свободный ход педали тормоза. Для обеспечения нормальной работы тормозов свободный ход педали тормоза должен быть 14—22 мм для всех автомобилей МАЗ.

Если свободный ход педали тормоза больше или меньше указанной величины, необходимо произвести регулировку, которая осуществляется изменением длины вертикальной тяги 7 (см. рис. 91) или горизонтальной тяги 6. Удобнее всего регулировку производить изменением длины вертикальной тяги в следующем порядке:

1) отсоединить вилку тяги 7 от рычага;

2) для уменьшения свободного хода педали уменьшить длину тяги 7, навертывая нижнюю вилку или ввертывая тягу в верхнюю вилку;

3) подсоединить вилку тяги к рычагу и проверить свободный ход педали.

Б случае необходимости регулировку повторяют. Если тяга 7 на всю длину резьбовой части ввернута в нижнюю вилку, то регулировку следует производить изменением длины горизонтальной тяги 6 в следующем порядке:

1) отсоединить вилки тяг 7 и 6 от двуплечего рычага;

2) для уменьшения свободного хода педали уменьшить длину тяги 6 с помощью вилок;

3) подсоединить вилку тяги 6, а затем вилку тяги 7 к двуплечему рычагу и проверить свободный ход педали.

Регулировку можно также производить, изменяя одновременно длину тяг 7 и 6.

Следует помнить, что малый свободный ход педали (менее 14 мм) может вызвать неполное оттормаживание.

Основные неисправности ножного тормоза и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Слабое торможение:
Слишком большой ход штоков тормозных камер вследствие износа тормозных накладок Малое давление воздуха в тормозной магистрали Попадание воды в тормоза Замасливание тормозных накладок	Отрегулировать ход штоков тормозных камер Проверить работу тормозного крана, регулятора давления и отрегулировать ход педали тормоза Просушить тормоза, часто включая их на ходу автомобиля Снять ступицы, очистить поверхности накладок от масла
Склонность автомобиля к заносам во время торможения:
Большая разность между ходами штоков тормозных камер колес одной Заедание вала во втулках разжимного кулака Отрегулировать ход штоков Снять ступицу, вынуть разжимной кулак, устранить задиры на его шейках, развернуть втулки	Отрегулировать ход штоков Снять ступицу, вынуть разжимной кулак, устранить задиры на его шейках, развернуть втулки
Медленное оттормаживание
Неправильная регулировка длины тяг от тормозной педали к тормозному крану; при опущенной педали рычаг тормозного крана не доходит до упора крышки корпуса крана Заедание валиков разжимных кулаков во втулках Поломка или осадка возвратных пружин в тормозных камерах	Снять ступицы, вынуть разжимные кулаки, устранить задиры на шейках, развернуть втулки Заменить пружину
Самопроизвольное торможение, слышен стук в колесах во время движения	Снять ступицы, заменить поломанные пружины
Поломка пружин, стягивающих тормозные колодки

Устройство ручного типа

Основные данные ручного типа

Диаметр тормозного барабана в мм	330±0,215
Ширина тормозных накладок в мм	58±0,5
Толщина тормозных накладок в мм	8
Общая площадь поверхности тормозных накладок в см	528

Ручной стояночный тормоз (рис. 94) барабанного типа с двумя внутренними разжимными колодками смонтирован на заднем мосту автомобиля. Такое расположение трансмиссионного тормоза обеспечивает возможность использования его аварийных случаях даже при поломках карданного вала.

Тормозной барабан 1 устанавливается между фланцами хвостовика ведущей шестерни 20 главной передачи и карданного вала. Барабан и оба фланца затянуты общими болтами; при этом барабан центрируется на буртиках фланцев для правильной установки его относительно оси вращения. Барабан отлит из специального антифрикционного серого чугуна. На наружной поверхности его имеются литые кольцевые ребра для придания жесткости и улучшения охлаждения; внутренняя поверхность барабана тщательно обработана концентрично посадочной поверхности на фланцы. Чтобы исключить возникновение биений в трансмиссии, барабан подвергается тщательной балансировке.

Суппорт 24 болтами крепится к фланцу картера подшипников, центрируясь на фланце крышки сальника ведущей шестерни 20 главной передачи. Суппорт штампуется из листовой стали; по краям его сделана отбортовка, охватывающая кромку наружной поверхности тормозного барабана для предотвращения попадания грязи на рабочую поверхность барабана и колодок.

Рис. 94. Ручкой тормоз:

1—тормозной барабан; 2 — окно для проверки зазора между накладкой и тормозным барабаном; 3— колодка; 4 — накладка колодки; 5 — направляющая пластина колодки; 6 — отверстие под винт установки тормозного барабана; 7 — фланец ведущей шестерни главной передачи; 8 — наружная упорная шайба кулака; 9 — стопор ролика; 10 — ролик колодки; 11 — разжимной кулак: 12 — кронштейн разжимного кулака; 13 — внутренняя упорная шайба кулака: 14 — втулка; 15 — пружина; 16 — распорное кольцо; 17 — запорное кольцо; 18 — масленка; 19 — стяжная пружина верхних концов колодок: 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — рычаг включення ручного тормоза; 22 — картер редуктора заднего моста: 23 — кронштейн тяги привода ручного тормоза; 24 — суппорт; 25 — гайка: 26 — пружинная шайба; 27 — кронштейн суппорта; 28 — ось колодок: 29 — стяжная пружина нижних концов колодок; 30 — упорная шайба: 31 — установочный винт крепления тормозного барабана

К суппорту с внутренней стороны приклепаны кронштейн 12 разжимного кулака и кронштейн оси 28 колодок. Для обеспечения правильного положения деталей тормоза опорные отверстия в кронштейнах окончательно обрабатываются после приклепки их к суппорту.

Колодки 3 тормоза однореберные. Обод и ребра, штампованные из листовой стали, сварены электродуговой сваркой. К колодкам прикреплены тормозные накладки 4 из асбестовой массы. На концах ребер с обеих сторон, аналогично колесным тормозам, сделаны пазы для опоры на ось 28 колодок и на ролик 10, который крепится к колодке с помощью пружинного стопора.

Обе колодки с одной стороны опираются на общую ось 28, а с другой — на головку разжимного кулака 11 и стягиваются у обоих концов стяжными пружинами 19 и 29.

Ось, выполненная в виде болта, на стержень которого опираются колодки, устанавливается в кронштейне. Между ребром и головкой оси с одной стороны и кронштейном с другой стороны устанавливаются упорные шайбы 30, исключающие трение колодок о головку оси и кронштейн. Резьбовой конец оси затягивается гайкой.

Разжимной кулак опирается на втулки 14, запрессованные в литой кронштейн.

Головка кулака ручного тормоза имеет более простую конфигурацию, чем кулак колесного тормоза. Стержень разжимного кулака заканчивается елочными шлицами, на которые насажен рычаг включения ручного тормоза. К внешнему торцу головки разжимного кулака на болтах крепится упорная шайба 8, направляющая колодку. Такая же шайба 13 проложена между внутренним торцом головки кулака и опорным кронштейном.

Рис. 95. Привод ручного тормоза:

1 — рукоятка ручного тормоза; 2—первый трос; 3 и 4 — вилки; 5 — болт; 6—вилка рычага; 7 — рычаг; 8 — разжимной кулак; 9 — хвостовик разжимного кулака; 10 — дренажное отверстие; 11 — картер подшипников ведущей шестерни

ролики раздвигаются разжимным кулаком и прижимаются к тормозному барабану.

Привод ручного тормоза показан на рис. 95. Корпус рычага ручного тормоза установлен в нижней части правой панели приборов кабины. Корпус служит направляющей для входящего в него рычага ручного тормоза. К одному концу корпуса приварен штампованный стопор. В боковых стенках корпуса имеются фигурные прорезы для установки и перемещения собачки, фиксирующей нужное положение рычага. На стержне рычага сделан ряд зубьев специального профиля, в которые входит собачка под воздействием прижимающей ее к зубу пружины. Профиль зуба имеет наклон в одну сторону, что обусловливает свободное вытаскивание рычага, но препятствует возврату его в исходное положение.

Для перемещения рычага вперед его стержень надо повернуть так, чтобы собачка скользила не по зубьям, а по цилиндрической его части.

Для повышения износостойкости детали зубья на стержне рычага цианируются до твердости НЯС 56 (не менее).

Со стороны рукоятки на стержне имеется накатка. Рукоятка отливается из цинкового сплава непосредственно на конце стержня, вставленного в форму. С другой стороны стержня рукоятки нарезана внутренняя резьба для соединения с наконечником первого гибкого троса привода ручного тормоза.

Привод ручного тормоза по краям, т. е. в местах соединения с рычагом управления в кабине и с рычагом привода на тормозе, сделан из гибких тросов, которые могут изменять положение при опрокидывании кабины, а также при перемещении ручного тормоза относительно рамы, так как тормоз установлен на заднем мосту.

Между гибкими тросами на участке рамы проложена тяга привода ручного тормоза, шарнирно соединенная с гибкими тросами.

Гибкие тросы имеют ряд промежуточных креплений на щитке кабины и на раме.

На автомобилях, работающих с прицепами (автомобили МАЗ-500 и МАЗ-504), тяга привода ручного тормоза, кроме соединения с гибким тросом, через промежуточный рычаг соединена с тягой ручного привода тормоза прицепа, которая воздействует на рычаг тормозного крана. Все тросы и тяги благодаря резьбовым шарнирным соединениям могут изменять свою длину, что необходимо при вытяжке троса и износе тормозных накладок. Кроме того, второй трос привода ручного тормоза имеет резьбовую муфту, которая обусловливает значительное изменение длины троса. Наконец, изменение длины троса или тяги зависит от начального положения рычага разжимного кулака, установленного на мелких шлицах хвостовика последнего.

При перемещении водителем рукоятки привода ручного тормоза на себя под воздействием тросов и тяг рычаг разжимного кулака перемещается на некоторый угол, вследствие чего головка разжимного кулака поворачивается, колодки расходятся и прижимаются к барабану — происходит торможение ручного тормоза. Одновременно производится торможение колесных тормозов прицепа. Для растормаживания рукоятки привода ручного тормоза надо возвратить в исходное положение.

Уход за ручным тормозом и его регулировка

Уход за ручным тормозом и его приводом заключается в периодическом осмотре тросов привода и их шарнирных соединений, а также в очистке от грязи и проверке креплений.

Трог и шарнирные соединения тормоза и его привода нужно смазывать в соответствии с картой смазки. Необходимо предохранять накладки колодок ручного тормоза от попадания на них масла.

Перед выездом следует убедиться в надежной работе и эффективности ручного тормоза. Своевременная регулировка обеспечивает равномерный износ накладок и устраняет вытяжку троса. Накладки, которые в результате износа имеют толщину в средней части менее 2 мм, нужно заменять.

При правильно отрегулированном ручном тормозе и его приводе заторможенный автомобиль с полной нагрузкой должен удерживаться на уклоне 16%.

Если ход рукоятки / (рис. 95) привода превышает 180 мм, необходимо произвести регулировку привода в отторможенном состоянии в следующем порядке:

1. Проверить, нет ли провисания свободного участка троса 2. Провисание троса устраняется изменением его длины с помощью вилки 3; при этом ось отверстия вилки 4 должна находиться над центром головки болта 5.

2. Переставить рычаг 7 в соответствующее отверстие вилки 6, чтобы ход рукоятки 1 был в пределах 110—160 мм.

Если после указанной регулировки ход рукоятки велик и рычаг подсоединен к последнему отверстию вилки 6, то необходимо:

1) отсоединить вилку 6 от рычага;

2) сняв предварительно стопорное кольцо, снять рычаг 7 и переставить его на шлицевом хвостовике разжимного кулака 9 на три шлица и затем установить стопорное кольцо;

3) вставить рычаг 7 в первое или второе отверстие вилки 6,

чтобы ход рукоятки был в пределах 110—160 мм.

В том случае, если при правильно отрегулированных тормозе и его приводе заторможенный автомобиль не удерживается на указанном выше уклоне, то необходимо снять тормозной барабан и проверить состояние фрикционных накладок.

Если накладки замаслены, то их следует промыть керосином и протереть жесткой щеткой, а также прочистить дренажное отверстие 10 в картере 11 подшипников ведущей шестерни.

Обслуживание тормозной системы

Каждый владелец МАЗ должен знать некоторые основные правила внесезонного обслуживания своего транспортного средства, чтобы предотвратить замерзание отдельных его частей и механизмов, речь пойдет о пневматическом приводе.

1. Нужно хорошо продувать водоотделитель, чтобы в нем не замерзала жидкость.
2. Тщательно чистить отстойник водоотделителя и противозамерзателя, в который необходимо залить немного спирта.
3. Не забыть поставить ручку противозамерзателя вверх.

Привод тормозов грузового транспортного средства не подвергается постоянному обслуживанию или регулированию, но при появлении малейшей неисправности его необходимо срочно заменять, дефекты устранить и сделать это не самостоятельно, а под контролем специалиста. В противном случае при неправильной установке или ошибке на дороге может возникнуть аварийная ситуация, последствия которой будут плачевными. Важно в профилактических целях отправляться в автосалон для того, чтобы провести проверку диагностику всей сложной системы МАЗ.