Как правильно прокачать тормоза на УАЗ Буханка?

Тормозная система УАЗ

Классическая “буханка”

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

• датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
• главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать главный тормозной цилиндр на УАЗ 469

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар. Приехав в гараж подняли машину на домкраты, переднее правое колесо заклинено, остальные крутятся свободно. Снимаем колесо меняем рабочие целиндры, на левом переднем замечаем, что начинает протираться шланг, меняем и ломаем тормозную трубку идущую от шланга к тройнику, меняем и ее. Все прокачиваем и собираем в кучу, проверяем все равно правое переднее гореченное. Меняем барабаны местами с право на лево, без изменений. Ставим новый главный, прокачиваем, проверяем правое переднее не греется, Ура, но теперь клинит левое переднее, меняем барабан с задним левым без изменений. Отпускаем эксцентрики до конца колесо крутится свободно, но машину разворачивает.

Подводим эксцентрики нажимаем на педаль 5-10 раз колесо колом! Барабаны проточены. Свободный ход педали есть. Вакуум рабочий, проверяли, без него тоже самое. Спасибо за помощь!

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили!!! ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Artyom (Aatmadeva) Дело в мускулах беспредельных.Все резьбовые соединения надо тянуть с усилием, а получается с трубой!!!!

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые…)))))))) вечная борьба..))Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала. Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки. Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты.

Все поставил, по книге выставил. Прокачать не могу. Делаю по книге, с заднего правого колеса. Регулятора давления нет. Трубки, шланги и соединения вроде целые, иначе была бы течь. Качали, качали — без толку, жидкость со штуцера и из бачка вроде уходит, но медленно, педаль в пол без изменений.

Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше. Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему. Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) Перебери главный тормозной замени манжеты потом прокачивая новой тормозной жидкостью трубки и промоются.Прокачивать начинать с заду или спереди не принципиально.Прокачивай так открой штуцер, нажал на педаль жидкость вышла, пережал пракачную трубочку руками отпустил педаль и так далее пока жидкость не пойдет чистая и бес пузырей.

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ «буханка» представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Порядок прокачки тормозов уаз 469

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт.

Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др.

Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

УАЗ-452 «Буханка»:

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочих тормозов УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов. 

Для обеспечения безотказной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы рекомендуется производить один раз в два года. В гидроприводе тормозов используется тормозная жидкость класса DOT 4.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303

Прокачка гидравлического привода рабочей тормозной системы производится с напарником, в следующей последовательности :

1. Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода рабочих тормозов и состояние гибких резиновых шлангов.
2. Снять облицовку радиатора, отвернуть крышку бачка главного цилиндра тормозов, проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить до уровня.

3. Снять с перепускного клапана правого заднего колесного тормозного цилиндра колпачок и надеть на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустить в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

4. Отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать педаль тормоза. Нажимать быстро, отпускать медленно. Жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачка  жидкости через главный цилиндр производится до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать свежую тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская обнажения дна, так как при этом в гидропривод тормозов вновь попадет воздух. В течение всей операции конец шланга надо держать погруженным в жидкость. Если из трубки не выходит ни жидкость, ни воздух, следовательно, засорена трубка или закрыт клапан.

5. Завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Заворачивать перепускной клапан надо при полностью нажатой педали тормоза.
6. Затем поочередно прокачать полости левого колесного цилиндра задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов, сначала нижнего, затем верхнего.

7. После прокачки всех тормозных цилиндров и регулятора давления долить в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до уровня и завернуть крышку бачка.

После прокачки необходимо проверить работу тормозов при движении автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и если прокачка выполнена правильно, полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали тормоза.

Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке. Если снят хотя бы один барабан, не желательно нажимать на педаль тормоза, так как жидкость под давлением выдавит поршни из колесных цилиндров и вытечет.

Полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы следует производить по тем же правилам, что и при прокачке, за тем исключением, что сначала желательно откачать старую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, и прекращать прокачку колесных тормозных цилиндров только после появления из шланга свежей тормозной жидкости.

Увеличенный ход педали тормоза, педаль проваливается

— Увеличенные зазоры между тормозными колодками и барабанами.
— Попадание воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра, течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, разрушения трубопроводов, шлангов и тому подобное.

Не растормаживание, заедание рабочих тормозов

— Отсутствует свободный ход педали тормоза. — Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра. — Заедание поршней главного или колесных цилиндров из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной  жидкости или при разрушении защитных колпаков, набухания уплотнительных колец и манжет в результате попадания масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения, или по другим причинам.

Как прокачать тормоза с АБС. Важные шаги при прокачке тормозной системы с АБС своими руками

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
   Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.

   3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Прокачка тормозной системы и подмена тормозной жидкости Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха либо разгерметизации тормозных контуров, подмене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., также при подмене воды.

Для прокачки тормозов нужен ассистент. Как прокачать тормоза уаз 3303. Для данной операции не требуется смотровая канава, довольно незапятанной, ровненькой площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Очищаем от грязищи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной воды в бачке (по мере надобности доливаем ее до метки МАХ). Нет тормозов на уаз буханка, как Стояли обычные мосты тормоза попробуйте прокачать.

Где находится номер рамы Рама на бортовой КАМАЗ 53212 Как прокачать сцепление на Камазе.

При прокачке повсевременно контролируем уровень тормозной жидкости

и доливаем ее, не допуская
падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем движке и нагруженной задней оси. Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок

и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, отчасти заполненную тормозной жидкостью. Жмем на педаль
тормоза 4–5 раз.
Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

Регулировка задних тормозов уаз

просто недорого сурово.

В воды, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. Как прокачать тормоза на Ауди А6 С5 после переборки суппортов. Как правильно выглядит процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан с агрегатом на 8 и 16 клапанов.

Для этого понадобится тормозная жидкость (dot 4), бутылка с шлангом для герметичного. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию воды из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после чего отпускаем педаль. Как прокачать тормоза уаз 3303.

если насос правильно, на УАЗ-хлебе похожи) Как я уже. Повторяем прокачку до того времени, пока вполне не закончится выход пузырьков воздуха из шланга. Нажимаем на педаль тормоза 4 как педаль Регулировка зажигания УАЗ Регулировка. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок.

Тормозная система УАЗ 469, как и педали тормоза на УАЗ и прокачать тормоза. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза

будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой». Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Как подмотать механический спидометр? Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. Как правильно осуществлять замену ремня ГРМ на Рено Логан. Как осуществить замену на автомобиле с двигателями 1.4 и 1.

6 на 8 клапанов, когда нужно ремонтировать и как. Рабочие цилиндры заменяем в сборе. После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости

прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы  оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

Прочтите также:
— Тюнинг УАЗ Буханка — делаем из простого автобуса эксклюзив
— Тюнинг УАЗ Хантер — блажь или необходимые доработки?
— Как поднять УАЗ «Буханку»
— Багажник на Ниву своими руками
— Прицеп на УАЗ своими руками
— Эффективны ли гусеницы для Нивы?

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

• Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля
• Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается
• Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

• ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
• РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
• гидравлические магистрали;
• компенсаторное устройство;
• тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.