Как сделать мощный компрессор своими руками: рекомендации, как собрать прибор из холодильника

Преимущества заводского и самодельного устройства

Перед самостоятельным производством воздушного компрессора из холодильника необходимо сравнить его с обычным заводским образцом. Это поможет принять правильное решение.

Заводские и самодельные устройства имеют такие отличия:

• 
  В заводском аппарате есть электрический двигатель, который непосредственно через ремни крутит элементы коробки, в отличие от самодельного образца, состоящего только из двигателя и коробки без ремней.
• В заводской модели уже включены и установлены все дополнительные «гаджеты» и детали, такие как фильтры, автоматическая система регулировки и сброса давления. При самостоятельной сборке все элементы приходится устанавливать своими силами с учётом особенностей конструкции.
• Хотя большинство всех аппаратов заводского производства имеют автоматическую систему регулировки давления, в бюджетных моделях она отсутствует. Таким образом, подобные устройства необходимо выключать самостоятельно и следить постоянно за временем. Делая компрессор самостоятельно, можно установить защитное реле, которое будет выключать двигатель при его перегреве.
• Некоторые аппараты не имеют никакой смазки. В основном это тоже дешёвые модели. Из-за этого они не имеют достаточной мощности мотора, но зато отсутствуют какие-либо выхлопы. Это важно при использовании компрессора в целях покраски. Иногда устройство для впрыска краски очень плохо переносит всякие примеси и добавки в краске. А они будут, если мотор чересчур смазан. Также нужно обращать внимание на масло, которым смазывается мотор: синтетика, полусинтетика или минералка.
• Главное преимущество самодельного устройства — это тишина в его работе. Особенно если надеть все трубки правильно и герметично. Если говорить о заводских компрессорах, то они являются более шумными, поэтому использовать их можно только вне дома.
• Стоимость самостоятельной сборки будет очень низкая, поскольку все детали можно взять со старого холодильника и другой техники, а все остальные элементы регулировки будут стоить максимум 1000 рублей. Заводской компрессор обойдётся в крупную сумму. Всё, конечно, зависит от модели, но даже самая дешёвая будет стоить в несколько раз дороже самодельной.
• В приобретённый агрегат невозможно внести свои корректировки. К примеру, если насос не имеет достаточной мощности, то его можно использовать только для подкачки автомобильных шин. Для других целей вроде покраски он не подойдёт. С иной стороны, самодельные модели можно оборудовать дополнительными деталями, к примеру, ресивером, за счет которого мощность аппарата будет велика.
• Заводской агрегат является законченным устройством, поэтому любые вмешательства в его работу недопустимы. С самодельной конструкцией можно импровизировать. Дополнять её, выводить определённые детали наружу или прятать их в коробке. Сверху можно вмонтировать ручку для транспортировки.
• Самодельное устройство можно оборудовать дополнительным вентилятором с внешней стороны для охлаждения конструкции.

Что потребуется для изготовления компрессора своими руками?

Для того чтобы собрать компрессор самостоятельно, потребуется подготовить следующие инструменты и запасные части:

• Компрессор от холодильного агрегата. Его можно демонтировать со старого устройства или купить в мастерской, занимающейся обслуживанием холодильников. Для упрощения понимания, двигатель — это и есть нужный компрессор.
• Прочная и герметичная емкость, способная удерживать давление.
• Ресивер. Для этого отлично подойдут как баллоны от старых огнетушителей, так и пластиковые емкости, которые могут выдержать высокую нагрузку. Ее объема должно хватать для того, чтобы перемешивать воздух и выравнивать давление, создаваемое компрессором. Можно собрать ресивер самостоятельно. Для этого подходят емкости от пульверизаторов. Правда, понадобится и эпоксидная смола для установки креплений.
• Пускозащитное реле. Его можно использовать и от старого холодильного агрегата, и купить новое. Очень часто двигатель уже идет в комплекте с пускозащитным реле, поскольку от него идет шнур с вилкой.
• Два фильтра: бензиновый и дизельный.
• Манометр. Его можно приобрести в сантехническом магазине. Иметь его не обязательно, но крайне желательно. Он будет крепиться к ресиверу.
• ФУМ-лента для фиксации соединений.
• Топливный шлаг. Понадобится его разделить на три части. Одна будет длиной 700 миллиметров, 2 части — по 100 миллиметров.
• Шланг для вывода воздуха. Если самодельный компрессор будет задействован в покраске каких-либо деталей, то подойдет шланг от аэрографа или любой другой более толстый шланг.
• Изолента.
• Крепления и хомуты различных размеров.

Если принимается решение собрать компрессор самостоятельно, то не будет лишним заранее здраво оценить свои способности и знания, чтобы в итоге получился качественный аппарат.

Испытание и настройка компрессора

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Собрав конструкцию, следует проверить её работоспособность. Подключаем к выходу компрессора краскопульт или пистолет для подкачки шин. После этого, при выключенном тумблере, включаем штепсельную вилку в сеть. Выставляем регулировочное реле на минимальное давление и затем подаем питание на нагнетатель. Создаваемое в ресивере давление контролируем при помощи манометра. Убедившись, что при достижении некоторого уровня реле отключает двигатель, проверяем герметичность воздуховодов и соединений. Это легко сделать при помощи мыльного раствора.

Убедившись в том, что сжатый воздух не выходит из системы, стравливаем его из камеры ресивера. Как только давление в баллоне упадет ниже выставленной отметки, реле должно сработать и запустить компрессор. Если все функционирует исправно, можно попробовать окрасить какую-нибудь ненужную деталь. Предварительные работы по подготовке поверхности к нанесению эмали тут не требуются – нам важно выработать навыки и определить, какое давление потребуется на покраску изделия. Экспериментальным путем определяем величину в атмосферах, при которой избыточного давления хватает на окрас всей детали равномерным слоем при минимальном количестве срабатывания нагнетателя.

Ограничения в работе моторов

Не все моторы холодильников могут работать в одинаковых условиях. Некоторые из них имеют свои ограничения в эксплуатации.

Можно выделить несколько режимов работы:

• нормальный — от 16 до 32 градусов;
• тропический — от 18 до 43 градусов;
• субнормальный — от 10 до 32 градусов;
• субтропический — от 18 до 38 градусов.

Но, несмотря на это, случаются и комбинированные режимы, которые включают в себя несколько диапазонов эксплуатации.

Таким образом, самодельные устройства являются намного проще и эффективнее заводских, в частности, для работы с воздухом.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Компоновочный чертёж компрессорной установки: 1 — компрессор от ЗИЛ-130; 2 — рама из уголка; 3 — предохранительный клапан; 4 — стандартный манометр; 5 — коробка раздаточная; 6 — трёхфазный электродвигатель (1 кВт, 1380 об/мин); 7 — коробка пуска (от стиральной машинки); 8 — конденсаторная батарея (ёмкость рабочая — 25–30 мкФ, пусковая — 70–100 мкФ); 9 — ресивер (из кислородного баллона или глушителя КрАЗ); 10 — передача клиноременная (снижение оборотов 1:3); 11 — кнопка «Стоп»; 12 — кнопка «Пуск двигателя»; 13 — кнопка для краткосрочного включения пусковой конденсаторной батареи; 14 — штуцер расходного (выпускного) клапана; 15 — трубки алюминиевые Ø 6 мм; 16 — клапаны выпускные; 17 — клапаны впускные; 18 — колёса (4 шт.); 19 — поперечное ребро жёсткости; 20 — шпилька стяжная (М10 — 4 шт.); 21 — сливное отверстие с пробкой

Подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть: а — «треугольником»; б — «звездой»

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Конструкция компрессора глазами Кулибина

Мотор компрессора часто снабжен тремя патрубками:

• входной фреона;
• выходной фреона;
• технологический мастера.

Двигатель купается в масле, растворяющим и фреон. Сложно правильно изменить марку (тип) хладагента. При вакуумизации подождите четверть часа: масло отдаст старый фреон. Компрессору придется 15 минут поработать вхолостую. Процесс замены масла непрост, хотя можно выполнить процедуру. Перед заправкой убедитесь: внутри отсутствуют вода, воздух, заменяемый фреон. Зачем? Старый R12 считается злейшим врагом озонового слоя, заменяется повсеместно новым, взрывоопасным, но не в концентрациях, присущим помещениям, эксплуатирующим холодильники, случись утечка в окружающую среду.

При работе любители экспериментов отмечают: из выходного патрубка выбрасывается масло. В составе холодильника нюанс лишен летальных последствий. Жидкость стекает обратно в масляную ванну. Когда соорудите самодельный компрессор из холодильника, оснастите выходной тракт очистными фильтрами. Аксессуары обязаны остановить масло, воду. Автолюбители применяют фильтры тонкой очистки топлива Лады Калина ценой 100 рублей за штуку. Включите, будет видно через пропускающий свет корпус: бумажная начинка раздувается. Главное, чтобы не разорвало.

Полезно будет установить предохранительный клапан, китайский пистолет, снабженный манометром, купить не проблема. Пара слов, характеризующих устройство. Главными составляющими самодельной компрессорной станции назовем:

• компрессор;
• ресивер;
• регулирующая арматура;
• соединительные шланги.

Ресивер представлен баком. Опытные граждане рекомендуют сделать из огнетушителя подходящей емкости, авторам больше нравится идея сварить деталь из куска толстой трубы, листовой стали. Размер подберете по месту, потребностям, арматура врезается в произвольных местах. Понадобится четыре отверстия:

• входное от компрессора;
• выходное для использования;
• контрольное для манометра;
• сервисное для слива конденсата.

Последнее располагают близ дна емкости. Прежде чем сделать компрессор самостоятельно, найдите документацию снятого с холодильника агрегата. Замучила лень – рассчитывайте рабочее давление 8 атм. Хватит подкачать колеса, продуть двигатель – с лихвой. Продувая свечи, запаситесь лимитом 15 атм. Выбирая арматуру, рассчитывайте максимальное давление, делая запас.

Контрольный патрубок снабжается манометром, датчиком давления, производящим автоматическое отключение по достижении заданного значения. Снимайте компрессор из холодильника своими руками вместе с пускозащитным реле (бывает два реле в отдельных корпусах). Питание набора механизмов идет напряжением сети 230 В. Лучше будет найти сетевой фильтр, подобный охраняющему старенькую стиральную машину. Агрегат защитит прибор. Обитатели гаражного кооператива часто варят, стабильность напряжения оставляет желать лучшего. Номинал отличается от стандартного, зачастую противореча требованиям ГОСТ к качеству услуг поставки электроэнергии.

Пара слов о работе компрессора. Ресивер нужен стабилизировать давление, позволяет поработавшему мотору отдохнуть. Компрессор закачивает баллон воздухом, руководимый управляющей арматурой. Перепускной клапан предохраняет систему от аварии, пускозащитное реле контролирует нормальный режим работы двигателя, защищает от перегрева. Воздух накачивает ресивер, забирается выходным шлангом, снабженным фильтром. Входя в компрессор, наружный воздух очищается, устраняются пыль, по возможности – влага. Некоторые автомобилисты накачивают ресивер 8 атмосферами, хранят устройство неделями. Этого делать нельзя, хотя и можно!

Шуточная нота с серьезными последствиями позволяет с пользой попрощаться, оканчивая подраздел.

Демонтажные работы с холодильником

Для того чтобы скрафтить мини-компрессор своими руками, необходимо подготовиться к работе. Для начала требуется снять компрессор непосредственно с холодильника. Это первоначальный этап. Он располагается в задней части холодильника снизу. Чтобы его снять, следует подготовить набор основных инструментов: плоскогубцы, набор ключей и отвёртки (фигурную и обычную).

На самом компрессоре есть две трубки, которые соединяются с системой охлаждения холодильника. Их необходимо откусить с помощью кусачек или плоскогубцев. Отпиливать их ножовкой по металлу категорически запрещено, поскольку при распиливании мелкие части металла могут попасть в мотор, что может привести к катастрофическим последствиям.

После этого требуется снять пусковое реле. Оно имеет вид обычной коробки чёрного цвета с торчащими проводками из неё. Для начала необходимо открутить крепления, а потом перекусить провода, ведущие к вилке. Не нужно забывать отметить верхнюю и нижнюю часть реле, чтобы потом не было ошибки при установлении. Также надо забрать все элементы крепления агрегата, их тоже можно с пользой применить при изготовлении компрессора высокого давления своими руками.

Проверка работоспособности

После разборки холодильника и компрессора требуется проверить работоспособность всех деталей. Делать это нужно в связи с тем, что деталь была снята со старого холодильника, а он уже давно может не работать. Поэтому необходимо обязательно это сделать. Для начала следует расплющить плоскогубцами трубки.

Делать это нужно для того, чтобы сквозь них мог проходить воздух. Дальше требуется ранее снятое реле поставить обратно в то же положение, что и было до этого. Не нужно забывать о правильном монтировании реле. Верх и низ должны быть на своём месте. Если его установить другим образом, то компрессор может выйти из строя, что приведёт к неисправимой поломке, или вовсе сгореть.

Непосредственно на корпусе реле есть провода. К ним необходимо прикрутить проводку с вилкой. Место, в котором будет соединение, нужно обмотать как минимум изолентой во избежание поражения током. Желательно перед этим тщательно пропаять место стыка проводов.

После этого включить компрессор в розетку и наблюдать за работоспособностью агрегата. Если он не работает, это значит то, что неправильно соединены провода или компрессор не работает. После включения компрессора в розетку из трубочек должен пойти воздух. Это будет показателем работоспособности аппарата. Необходимо пометить, из какой трубки выходит воздух, а в какую входит.

Этапы сборочных работ

Сделать компрессор из холодильника – значит выполнить простую последовательность шагов:

1. Взять плоскогубцы, накидной ключ на 12, 2 отвертки — на плюс и на минус. В нижней части задней панели перекусить пассатижами трубки, соединяющие компрессор с системой охлаждения. Открутить пусковое реле, предварительно пометив на нём верхнюю и нижнюю стороны. Отсоединить реле от вилки. Весь крепёж забираем с собой.
2. Проверка работоспособности: подсоединить назад реле, обеспечить доступ воздуха в компрессор по трубкам, подключить к сети. Если всё сделано правильно, то аппарат работает. В одну трубку будет поступать воздух, а из другой выходить. Пометить эти трубки.
3. Прикрепить компрессор саморезами к деревянной доске.
4. Берём старый огнетушитель, 1 шланг длиной 600 мм, 2 других – 100 мм, фильтр для топлива, хомуты, манометр, герметик. Дрель, отвёртка, плоскогубцы у нас уже есть.
5. Если нет огнетушителя, то сделаем пластиковую емкость. Для этого надо взять тару объемом более 3 л. Сделать 2 отверстия. Вставить в 1 отверстие входную трубку на расстоянии 2 см от дна ёмкости. Выходной трубопровод опускаем вглубь на 10 см. На пластиковый резервуар установить манометр невозможно.
6. Если есть железный резервуар, то фиксировать трубки можно сваркой. На железный ресивер устанавливаем манометр.
   Скрепляем ресивер и компрессор между собой.
7. На шланг длиной 10 см надеть фильтр, присоединить свободный конец трубки на входное отверстие сконструированного аппарата. Другим шлангом соединяем вход ресивера с выходом компрессора. Места стыковки фиксируем хомутами. На последний шланг крепится дизельный фильтр, а свободный конец его вставляется в выходное отверстие ресивера. На оставшийся конец трубки можно одеть при необходимости оборудование, чтобы стали доступны аэрография, покраска.

Второй вариант пошаговой инструкции:

1. Высверливаем специальное отверстие для переходника, который нужно закрепить. Можно выбирать разные способы, к примеру, самый доступный – холодное сваривание (с использованием «Эпоксилина»).
2. Тщательно зачищаем дно ресивера от загрязнений – налета и ржавчины. Это необходимо для того, чтобы «Эпоксилин» хорошо сцепился с поверхностью для прочного склеивания. Ну и, конечно же, чтобы краска не загрязнялась и не сбивалась в комочки с мусором. Достичь этого можно зачистив дно огнетушителя до металлического блеска вращательно-круговыми движениями наждачной бумагой.
3. Закрепляем переходник, зажимая его с лицевой стороны гайкой, и даем время застыть «Эпоксилину» согласно инструкции.
4. Переходим к основанию под компрессор, для чего нужно обзавестись тремя деревянными досками или же куском фанеры размером 30 на 30 см. для удобства дальнейшего перемещения нашего устройства к основе можно прикрутить мобильные колесики для мебели. Мы специально не описываем размеры отверстий и прочие мелочи, поскольку это все будет сугубо индивидуально, так как зависит от выбранного материала, типа компрессора и так далее.
5. Высверливаем отверстия для компрессора и шпилек и монтируем их. Шпильки закрепляются при помощи гаек и шайб.
   Надеваем на вдох компрессора автомобильный фильтр со специальной бумажной сердцевиной. Это поможет избежать попадания внутрь компрессора пыли и других мелких загрязнений.
6. Далее займемся электрикой. Чтобы наш самодельный компрессор для покраски автомобиля был удобным в использовании, оборудуем его реле давления (например, РМ5 либо РДМ5), а также тумблером отключения. Первое устройство, реле давления, необходимо нам для того, чтобы отключать компрессор в процессе накачивания воздуха в ресивер, когда давления достигает допустимого максимума, и наоборот, включать его, когда давление падает ниже допустимого минимума. Настроить значение величин максимального и минимального давлений можно прямо на реле при помощи пружин, причем большая пружина отвечает за минимальное давление (и соответственное включение компрессора), а маленькая – за разницу между максимальным и минимальным значением давления.
7. Присмотритесь внимательнее и увидите на реле 2 контакта, предназначенные специально для подключения его к сети. Поскольку изначально такие реле использовались в системе водоснабжения, то мы немного изменим его предназначение и особенности подключения. Наша задача – подключить первый контакт к сети, а второй – к компрессору.
8. Тумблер общего отключения ставим на разрыв между реле давления и сетью 220V. Это поможет обесточить всю установку, чтобы не бегать постоянно для включения-выключения.
9. Красим ресивер и приступаем к окончательной сборке.
10. Навинчиваем гайку со штуцером на фильтр-масловлагоотделитель.
11. Берем шланг и одеваем его одним концом на штуцер, а другим натягиваем на трубку компрессора и зажимаем все это хомутами. Для этого шланг берем армированный, маслостойкий. Каждое резьбовое соединение следует уплотнить фум-лентой.
12. Прикручиваем фильтр ко дну ресивера и обрабатываем силиконовое соединение герметиком.
13. Прикручиваем чугунную крышку, но предварительно обрабатываем ее резьбовое соединение все тем же герметиком. Чтобы улучшить герметизацию можно подложить под крышку резиновую прокладку.
14. На крышку нужно прикрутить трубку, резьба которой должна составлять четверть дюйма, а на нее – прикрутить крестовину.

Некоторые технические данные и особенности обслуживания

Довольно сложно однозначно сказать, какое именно давление будет показывать тот или иной компрессор. Тут многое зависит от конкретной марки и эксплуатационного срока самого устройства. Кстати, старые агрегаты показываю даже большие показатели, чем современные.

Обслуживание нашего самодельного устройства — это очень важный момент в эксплуатации.

Основные работы будут заключаться по замене дизельных и бензиновых фильтров, а также по замене масла в устройстве. В конструкции компрессоров присутствует, как правило, три медные трубки. Две из них мы задействовали ранее, а третья осталась не тронутой. Она самая короткая и запаяна на конце. Так вот, слив масла производится именно через нее. Для этого, необходимо отрезать запаянную часть, после чего слить обработку, Заливка производится через нее же.

Ресурсы для сборки компрессора

Материалы:

• Компрессор от холодильника;
• Кабель подключения с вилкой;
• Воздушный фильтр автомобильный – 2 шт;
• Кислородный шланг для патрубков;
• Спиральный кислородный шланг с быстросъемными переходниками;
• Воздушный пистолет для подкачки колес;
• Хомуты, провода.

Инструмент: нож, отвертка, плоскогубцы.

Монтаж деталей устройства

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.

На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

Масловлагоотделительный фильтр соединяем со входом редуктора. Редуктор нам нужен, чтобы развязать по давлению ресивер и выход нагнетателя. Его выход высокого давления мы вворачиваем в водопроводную крестовину слева или справа.

С противоположного входа четверника прикручиваем манометр, по нему мы будем контролировать давление сжатого воздуха в баллоне. Сверху крестовины наворачиваем регулировочное реле. Все соединения уплотняем фум лентой и герметиком.

Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй с нагнетателем.

Фазный провод сети через тумблер подключаем ко второму сетевому входу компрессора. Введение в электрическую схему тумблера позволяет быстро отключать систему от питания, не бегая каждый раз к розетке. Все электрические соединения пропаиваем и тщательно изолируем.

Собираем компрессорную установку

Компрессор от холодильника снабжен пусковым реле, к которому изначально подведен термостат. В данной сборке он не участвует, поэтому его необходимо отключить, предварительно отметив контакты на пусковом реле, и замкнуть их отрезком изолированного провода.

Подбираем кислородный шланг по диаметру патрубка, и монтируем воздушный фильтр на вход компрессора. Один его пластиковых патрубков для отбора воздуха можно обрезать, оставив свободным отверстие. В соединении можно обойтись без хомутов, поскольку этот элемент нашей установки не находится под давлением.
Патрубок для него не стоит делать длинным. Отрезаем его ножом, и насаживаем фильтр от руки. Чтобы медные трубки компрессора не находились на одной линии, и не мешали друг другу, их можно отогнуть в разные стороны.

Следом крепим второй воздушный фильтр на выход. При необходимости медный патрубок под него можно укоротить кусачками.

Как показала практика самого автора, даже при сравнительно небольшом давлении такая сборка не может обойтись без прижимных хомутов. Насаживаем их на патрубки, и поджимаем соединение. Второй выходящий из компрессора медный патрубок автор заглушил саморезом и изолентой.

Прикрепляем к воздушному фильтру небольшой отрезок кислородного шланга, и подключаем спиральный шланг для компрессорных работ. Это можно сделать и через быстросъемный переходник.

Теперь можно подключить к спиральному шлангу воздушный пистолет для подкачки колес, и проверить работоспособность нашей установки. Чтобы избежать избыточного давления в шлангах и фильтре, можно обжать курок воздушного пистолета нейлоновой стяжкой.

Как видим, автору самоделки удалось получить рабочее давление около 3 Атм, что вполне достаточно для оперативной подкачки колес в гараже. Кстати, такую установку можно использовать для самых разноплановых работ, например, для покраски краскопультом.

Простейший компрессор старого холодильника

Существует миллиард вариантов, каждый раз найдутся люди, которым мало. Как сделать компрессор из холодильника своими руками – дилемма мучает искателей ночами. Сегодня предлагается начать рассмотрение проблемы минимальным набором аксессуаров, вместе составляющих прибор, призванный накачивать колеса, обдувать поверхности, служить источником воздуха краскопультам. Применений сжатой струе много, не надейтесь запитать самоучкой изготовленным агрегатом отбойный молоток. Хотя уверены, найдутся люди, которые будут терпеливо накачивать 500 литров нужным давлением, силясь посмотреть результат. На портал тогда фото присылайте, будет лишняя реклама проекту! Не нашему, разумеется.

Простейший компрессор включает:

1. Фильтр воздушный легкового авто, рассчитанный на нужное давление. Цена вопроса ограничена пределами 100 рублей.
2. Клапан сантехнический перепускной (ограничительный, подрывной), совмещенный с обратным на 6 атм. Ценой 150 рублей за штуку.
3. Шланг синтетический (полимер, резина), выдерживающий 6 атм. 25-метровая бухта стоит 1000 рублей. Если найдется отрезок нужной длины, понятно, будет стоить меньше.
4. Пистолет китайский, лишенный манометра. Лакомый агрегат стоит 750 рублей, рядовой найдете втрое дешевле.
5. Баллон накопительный требуемой емкости. Чем больше, тем реже придется включать компрессор.
6. Соединительные коммуникации из медных трубок, шлангов произвольной формации. Что найдется под рукой.

Баллон будет аккумулятором (ресивером), накапливающим воздух. Давление снижается по мере работы (отрабатывая график гиперболы). Автомобилисты игнорируют изменения, когда речь идет о накачке шин, где порог ниже 3 атмосфер. Для пневмоинструмента скачки критичны. Однако, по нашим соображениям, приходится признать: самодельная конструкция наделена своими преимуществами.

Начнем баком. Прочный, стальной, минимум с тремя патрубками:

• входной;
• выходной;
• сливной (удаление конденсата).

Последний патрубок после установки емкости находится строго внизу, жидкость выливается без проблем. С компрессором проблема – будет пытаться выплюнуть масло. Поэтому выходной патрубок загните, чтобы смотрел строго вверх. Параллельно должен уходить шланг по направлению на бак. Заборный патрубок загибаем вверх, снабжаем недлинным отрезком резиновой трубки, на конец которой насажен воздушный фильтр легкового авто. Возможно, пойдет топливный – Лады Калина. Участку тракта повышенное давлении не грозит, требования сравнительно низкие.

Водный обратный перепускной клапан служит двум целям. Ставится между баллоном и компрессором, препятствуя воздуху выйти назад, представляет собой простейший индикатор того, что давление достигло заданного. Достигнув 6 атмосфер, начнет шипеть, значит, пора двигатель компрессора выключать. Типичный холодильный агрегат выдает минимум 15 атм, за мотор бояться нечего. Имеется желание достичь экстраординарной дополнительной безопасности – ввинтите на выходе баллона перекрывной вентиль, сантехнический подойдет (постыдитесь грабить ЖЭК). При заполнении баллона кран можно блокировать.

Теперь собираем детали вместе, укрепляем баллон. После запуска компрессора набор воздуха будет идти, пока молчит перепускной клапан. Подачу воздуха следует прекратить, выключив двигатель.

Процесс изготовления

Больше всего возни будет с ресивером. Если вы используете в качестве ресивера старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что работы по металлу будет довольно много. Кроме того, необходимо будет обеспечивать герметичность. Если у нас нет значительного опыта работы по металлу своими руками, лучше взять пластиковый ресивер.

В случае использования тяжелых деталей, следует морально подготовиться к тому, что компрессор получится стационарным. Лучше сразу подготовить для него надежное основание и крепеж.

Подготовка компрессора

Определите, где у компрессора трубка для входящего воздушного потока, а где исходящая. Для этого можно ненадолго включить компрессор в розетку и определить, из какой трубочки дует воздух. Обязательно пометьте трубочки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветной изолентой или кусочком медицинского пластыря.

Аккуратно подрежьте трубочки примерно до 10см. Это нужно для удобства подключения шлангов.

Для компрессора важно вертикальное положение. На корпусе реле имеется стрелочка, указывающая вверх.

Будет удобно, если мы закрепим компрессор в правильном положении.

Ресивер

Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковой канистрой. Прорежем в крышке два отверстия под трубки. Входную трубку нужно сделать длинной, почти до дна. Исходящую можно сделать короткой, около 10см.

Снаружи остаются небольшие отрезки около 2-3 см.
Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить герметичность.
В случае со старым огнетушителем те же действия придется проделывать паяя и приваривая штуцеры.
Зато на металлический корпус можно установить манометр.

Не припаивайте намертво детали. Лучше приваривайте гайки и нарезайте резьбу, где это возможно.

Соединение деталей

На короткий кусок топливного шланга закрепите бензиновый фильтр. Второй конец наденьте на входящую трубку компрессора. Фильтр нужен для того, чтобы пыль не падала в компрессор.

Вторым куском топливного шланга соедините выходную трубку компрессора и входную емкости ресивера. Воздушный поток пойдет из компрессора в ресивер. На шланги ставим хомуты, поскольку воздух идет под давлением.
Еще один короткий отрезок топливного шланга нужен для того, чтобы закрепить дизельный фильтр. Фильтр нужен для очистки воздушного потока.
На выходящий штуцер можно закреплять шланг и оборудование.

Применение самодельного компрессора

Самодельные компрессоры имеют очень широкое применение. Чаще всего их используют:

• В аэрографии. Можно рисовать как на крупных деталях, так и обрисовывать мелкие и создавать красивые художественные образы.
• В покраске автомобильных деталей. Для этого понадобится распылитель.
• Для быстрой покраски во время проведения бытового ремонта. Для удобства компрессор оснащается небольшими колесиками. Так его легче перемещать за собой, а не перетаскивать с места на место. При использовании компрессора улучшается качество и точность покраски.

При необходимости допускается использование самодельного аппарата в любом другом мероприятии. Главное, чтобы была соблюдена техника безопасности.

Пошаговая инструкция по сборке

Перед тем как приступать к работе, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Такие наборы могут отличаться друг от друга в зависимости от того, чего ожидает будущий владелец компрессора.

Кроме самого компрессора, который снимается с холодильника, требуется подготовить следующее:

• 
  Ресивер. Как альтернативный вариант подойдёт корпус от старого огнетушителя. Также можно сварить такой корпус из листа металла или трубы.
• Набор различных шлангов. Можно использовать автомобильные шланги. Один должен быть 100 миллиметров, а два не менее 600 миллиметров.
• Расходные материалы. Бензиновый фильтр от автомобиля, манометр, хомуты, проволока и тому подобное.
• Инструмент для скрепления. Плоскогубцы, отвёртки, дрель с набором свёрл.
• Дополнительно потребуется деревянная доска, которая будет основой для всей конструкции. К ней компрессор необходимо привинтить с помощью обычных саморезов. Нужно крепить аппарат к доске в том положении, в котором он был размещён непосредственно на холодильнике.

Потом следует взять ёмкость из пластика любых размеров от трёх литров. В верхней части ёмкости нужно просверлить несколько отверстий для трубок компрессора. Потом вставить трубки в сделанные отверстия и залить всё смолой. Входная трубка при этом должна быть расположена на расстоянии 200 мм от края ресивера. Выходная трубка должна быть размещена на 10 мм внутрь ёмкости.

Ресивер можно делать из пластика, и здесь ничего страшного не произойдёт. Но для большей надёжности рекомендуется делать его из металлической коробки. С таким исходом событий нет необходимости заливать всё смолой для хорошей герметичности, а шланги при этом закрываются. Тем более что только на металлический корпус можно установить манометр.

Для этого в ресивере нужно просверлить отверстие для гайки, которую необходимо в таком отверстии заварить. Затем есть возможность завинтить манометр в гайку. После этого заканчивается работа над созданием самодельного компрессора из холодильника. Для покраски можно использовать любые материалы, но сначала можно для избежания коррозии зачистить и прогрунтовать. После этого только следует прикрепить ресивер к основе с помощью проволки.

Некоторые технические особенности

Довольно сложно определить изначально, какое будет давление в компрессоре. Этот показатель может зависеть как от марки аппарата, так и от срока его заявленной эксплуатации.

К слову, старые конструкции иногда могут показать даже лучшие результаты, чем новые и заводские. Самым важным является не то, какой можно собрать аппарат, а то, каким образом потребуется ухаживать за его состоянием.

Такие работы заключаются, как правило, в замене фильтров (бензиновых и дизельных), а также масла в устройстве. Все самодельные компрессоры оборудованы тремя трубками из меди. Две задействуются при установке. Это входная и выходная трубка. Третья не была тронута. Она является самой короткой из всех и запаянная в конце. Она отвечает за слив масла в устройстве. Для обслуживания необходимо отрезать запаянную часть, слить масло, залить новое и запаять обратно.